Туманы и лёд Алтын-Кёля
Зимнее экспресс знакомство с северным берегом Телецкого озера (Горный Алтай)
Было бы непрактично иметь право на 4-дневный отдых, заботливо скомпонованный правительством РФ, и не воспользоваться им. Надо что-то придумать, надо что-то придумать…Телецкое? Безоговорочное «да»!
Телецкое, оно же Золотое озеро, оно же Алтын-Кёль, сверху похоже на цифру 7, правда, таким его видели разве что космонавты. «Козырёк» семёрки – это северный плёс, а «ножка» - южный. Итого более 70 км красоты меж гор. «Меж гор» - это самое важное, для меня разумеется. Горы здесь набирают высоту к югу. Оттуда, как полагают, по долине реки Чулышман в древности спустился ледник и заполнил водой глубокий тектонический разлом.
Сухопутная дорога к южному берегу непроста и потрясающе красива ( я была там прошлым маем Один день от зимы до лета), север не столь грандиозен и вполне доступен. Именно поэтому поехать сюда летом охоты не было: очень многолюдно, не угадаешь, позволят ли своенравные ветры выйти в море на воду, где зеркало озера среди гор, бухты, водопады. Другое дело сейчас – в несезон, без претензий на водные прогулки, но на красивую зиму.
На предстоящие перед автотуром дни любимой настольной прикроватной книгой стал атлас Республики Алтай. Предвкушать поездку на Алтай мне особенно приятно, манят непонятные названия. Значит, сначала выдвигаемся на юг Кемеровской области через Мундыбаш, Темиртау, Таштагол, Габовск (ого, что-то европейское затесалось), а потом уже по Горному Алтаю – Турочак, Кебезень (первую букву русский человек норовит пропустить), Артыбаш, Иогач, Яйлю. Это вам не Смирновка с Осиновкой, по крайней мере, по звучанию.
Знакомые, услышав о планах, вынуждены мрачно шутить: «Волонтерами едете? Геликоптер искать?» А кто б удержался от такого комментария - 12 февраля на озере рухнул вертолет, база МЧС в Яйлю, ищут обломки и тела.
Итак, у нас четыре дня, два из которых - дорога, а два свободных, и о чудо, по прогнозу они солнечные. К счастью, так и было.
Разместились мы в Артыбаше. На самом краю Телецкого, перед тем как ему стать рекой Бия, напротив друг друга расположены два поселка Артыбаш и Иогач, которые активно прирастают базами отдыха, гостевыми домами.
Особого комфорта и уюта не ждешь. Теплая комната, кровать и душ – вот список пожеланий. Красавица-смуглянка с азиатскими глазами и хозяйка гостиницы «Жемчужина» в одном лице встречает и привечает так, что чувствуешь себя, будто наведался к дальним родственникам: вроде и не виделись раньше, но знаем, что люди нечужие. А разве будешь в гостях у троюродной тетушки замечать, что мебель расставлена неудобно или кафель потрескался, обращать внимание на расхождения в интерьерных вкусах? А уж скачки напряжения и напора воды не зависят от нее (от тетушки) почти совсем. И ешь, конечно, то, что приготовлено, не претендуя на разнообразие меню, даже хвалишь!
Утром следующего дня, налюбовавшись туманной дымкой, едем в Яйлю.
Село Яйлю на территории Алтайского государственного природного заповедника. Там Телецкое делает крутой поворот почти на 90 градусов. Труднодоступность места оберегает природу. Если по озеру от Артыбаша до Яйлю километров 20, то по дороге - порядка 90, из которых 77 не знали асфальта. Летом и в межсезонье дорога хуже, к узости и крутым перепадам высот добавляются все прелести оттаявшего грунта и выбоины, оставляемые большегрузами, которые везут лес из поселка Бийка, что по пути, но зимой дорога вполне годная.
Изумление номер один от вопроса из встречной машины: «Тоже дайверы?» Когда нас принимали за горнолыжников, мы не удивлялись (в Иогаче первый год как оборудовали спуск), но чтобы дайверы! Наконец приближаемся. Съезд на строящуюся смотровую площадку. И здесь уже восторг!
И небо, небо! Не мрачная серая пелена непогоды, а солнечные искры, пусть это и не самое удачное время для фотографий. Чувствую себя Шариком в квартире профессора Преображенского. «Так свезло мне, так свезло – разделяю я шариковы эмоции – просто неописуемо свезло!» Буйно выражать радость не смею, наш рулевой серьезно простужен, ему тяжко.
Шлагбаум на въезде в заповедное село поднят, кругом объявления о непременной регистрации в администрации. Ой! А документы то забыты в Артыбаше… с собой только у меня… Невольно проигнорировав все предписания, идем оглядываемся: вдруг стражи порядка попросят удалиться бестолковых гостей, которых даже на учет нельзя поставить, тем более идет поисковая операция. Но на нас никто не глядит. МЧС в стороне, у воды двое дайверов и человек пять им сочувствующим, бродит пара-тройка таких как мы – с фотоаппаратами, лошади, не обращающие внимания на двуногих.
Берег явно не перегружен, можно наслаждаться прибоем,
представлять, глядя на обледенелый причал, а как оно бывает, когда «ледяной горою айсберг из тумана вырастает»,
сочувствовать или завидовать бездельничающим лодкам,
улыбаться вместе с солнцем в хрусталиках льда.
Яйлю прижат горами к озеру, но берег порой обрывист, часть подступа к воде находится за селом. Нужно обогнуть скалистый мыс
«Здравствуйте!» - кричат местные мальчишки из разных дворов. Таких радушных жителей, как в Яйлю, я не встречала. Все приветствуют, с улыбкой отвечают на вопросы. Собаки и те не лают, а лишь подбегают познакомиться и позволить собой восторгаться.
Вижу впереди площадку для тренинга по преодолению коровофобии. Очень стараюсь справиться. Особенно сложно, когда буренка останавливается против тебя и на своем коровьем языке пытается что-то поведать тет-а-тет, так сказать, глаза в глаза. Я вежливо ухожу от ответа и от коров.
Вкушаю запах деревни, причем с удовольствием. Вот о настоящем мужчине, пахнущим потом, порохом и конем, не мечтаю, а по сельскому букету ароматов печного дыма, подогретого солнцем сена и навоза иногда скучаю. Доктор, что со мной?
Иду в незримом, но обоняемом сопровождении домашних животных, стараясь не оставить свой след в их следах.
Добралась до почитаемой всеми побывавшими здесь фотографами сосны – упавшей, но живущей.
Меня уже заждались, пора обратно.
Еще раз жадно пью из родника, бегу назад, уезжать не хочется… Что? Опять коровы! Загородили всю дорогу! Обхожу скотину, в смысле – корову, сзади и думаю: «А вдруг я ее раздражаю, шныряю туда-сюда, мельтешу, тороплюсь, наши жизненные ритмы явно не совпадают...» и живо представляю, как копытные лягаются. Обошлось.
Последними взглядами цепляюсь за деревенский быт. Начало механизации на селе. В какие это было годы…Заскучавшие судёнушки…
Погуляв в Яйлю несколько часов без оформления визита, с улыбкой постового были выпущены на волю или, наоборот, выпровожены в свой рамочный мир.
День второй был посвящен прогулкам по окрестностям Артыбаша и Иогача. Здесь предлагаются конные, снегоходные экскурсии, но мы решили ходить, пользы для.
Сначала к Третьей речке. Да, название речки незатейливое, но если перевести все те пленяющие меня загадкой имена на русский, они все где-то рядом. Взять Кебезень, это по двум версиям или «много рек», или «здравствуй, лодка!» Хотя «здравствуй, лодка!» уже оригинально. Так вот, третья речка под снегом не так живописна, как летом, и солнцу никак не проникнуть в тесные каменные нагромождения. Журчание воды слышно, однако панцирь льда тщательно прячет горный ручей.
После обеда полюбопытствовали, как там лыжники со сноубордистами. Их немного, но отчаянные – большинство предпочитаю не трассу, а ухабы вокруг.
Жалко, заплутала и не добралась до вершины горы, с которой видна панорама северного плёса Телецкого. А ведь была специально заброшена для этого на гору. Вон они, болезные (с кашлем и прочими хворями), уезжают от меня в машине (шучу, спасибо, родные, за очередную подаренную поездку!)
И нарушая хронологию, самое восхитительное в Артыбаше оставила напоследок. Это всё-таки утренние туманы! Легкая пелена превращает заснеженное озеро в сказочное.
По утрам капельки воды наряжают деревья
(последнюю фотку стащила у сестры)
Возвращаясь домой, купили на недолгую память местного сига, замороженного конечно. По дороге думали, что надо бы еще наведаться в Яйлю на несколько дней, увидеть рассветы и закаты.
